А можно поподробнее про тех процесс перекраски оной? Насколько я понял ободранную (от краски) лодку нужно покрыть эпоксидкой, потом уже грунтовать и выводить изначальную форму (киль местами прилично стерт об берег), красить и лакировать, так?
По возможности, по шагам и разжевывая для чайника. :bw:
Судя по дну и транцу (местами есть потертости, видно слои) - лодку красили, причем, поверх старой (возможно, родной) краски.
Для начала определи что делать, снимать всю краску или местами.
Если поверхность обдиралась абразивным инструментом или пескоструйкой то обработка смолой обязательное условие перед покраской.
Просмотри внимательно чем прокрыта с верху и определи как крепко сидит краска есть ли поры или трешины на первом покрытии.
Если есть гелькоут и краска то они разные по хим составу и пористости, в обязательном порядке смывай оба слоя, здесь на твоё усмотрение. Структура гелькоута имеет пористость и после покрытия краской долго не стоит. Образуются микротрещины и другие дефекты типа паутинки и осмотических пузырей. Если первый слой краски и известен состав краски и он держится хорошо то смывать его непотребно. Шкурим чистим шпаклюем грунтуем красим. Есть барьерные краски для разных основ.
Для смывки я использую соду каустическую металлическую щётку и цыклю.
Для начала делаю по чуть чуть 10 %, 20%, 30%,растворы кашицы с мелом (густота сметаны) и наношу на покрытие и смотрю как оная себя ведёт если в течении часа какая либо проба действует то этот раствор и беру по принципу наименьшей концентрации и наилучшему действию по времени.
Обрабатываю не более 1-1,5 м2 за раз.
Если надо снять один слой краски то работаю цыклей и металлической щёткой по свеженанесённому слою кашици. После чего сразу нейтрализую каустник раствором уксуса пищевого 3-10%. А уксус после всей обработки нейтрализую и смываю раствором пищевой соды и после водичкой. После всего обрабатываю металлической мягкой щёткой на дрели для снятия мягких прогалин в покрытии. Только обработку щёткой на дрели провожу по касательной к покрытию и не в коем случае не прижимаю, чтобы не зализывало поверхность.
Шераховатость поверхности получается отличная для нанесения последующих слоёв покрытия.
Если будеш снимать всю краску что тоже хорошо то старайся не передерживать раствор кашици каусника.
Данный способ хорош но надо быть осторожным, жрёт всю органику. Поподание на тело не допускается. Работать в резиновых перчатках, очках, и желательно в распираторе если в закрытом помещнии.
При попадании на кожу нейтрализовать раствором уксуса 3% и помыть водой.
После снятия всего покрытия я произвожу быстрый обжиг всей поверхности резаком с окислительным пламенем. Очень осторожно и быстро чтобы не прогревалась вся толщина изделия и не образовывалось прижогов даже лёгких с жёлтым оттенком. Выдерживаю 2-4 дня.
Потёртости забоины на корпусе окантуриваю зарезаю НЕ свожу на нет а окантуриваю с углом 90 градусов к поверхности) ножом до стеклоткани и обрабатываю железной щёткой до появления ворса. Прогреваю резаком или газовой горелкой с окислительным пламенем до 40-50 градусов и спрыскиваю или промываю для обезжиривания и активирования смолы дихлорэтаном. После испарения дихлорэтана сразу пока тёплая обрабатываю смолой.
При пропитке пользуюсь простой присоской и при обработке «прочмакиваю». При отсутствии присоски пользуюсь щеткой с жестким ворсом для лучшего втирания что хуже но тоже приемлемо.
При больших забоинах или сколах формую стеклокань или стекломат с перекрытием стеклотканью. Принцип чем меньше смолы и больше стеклоткани или мата тем лучше.
При формовке с верху использую полиэтиленовую плёнку для упаковки продуктов (КЛАБАСЫ).
После заделки всех дефектов и изъянов обрабатываю шабером подтёки и наплывы. После чего всю поверхность обрабатываю без сильного нажима пищевой содой с водой (чуть чуть воды) и щёткой с коротким жестким ворсом до получения однородной глянцево-матовой поверхности.
В отличии от абразива сода (стоит копейки) не имеет острых углов на кристаллах в присутствии воды и очень мягко матирует поверхность путём микро деформации с одновременным обезжириванием поверхности.
Смываю тёплой водой и после просушки наношу с подогревом до 40-50 градусов поверхности для полного обезвоживания последующие слои материала (смолу,грун, гельгоут и.т.д.)
Если поверхность имеет сильные затиры до стекломата то я предварително обрабатываю такие места смолой с присоской для удаления воздуха в волокнах. Количество смолы при этом виде дефектов беру минимальное, чтобы только-только перекрыть стеклоткань. После чего всю поверхность обрабатываю без сильного нажима пищевой содой с водой (чуть чуть воды) и щёткой с коротким жестким ворсом до получения однородной глянцево-матовой поверхности. Мою тёплой водой и сушка.
Далее ложу грунт или гелькоут зависит от того что тебе нравится.
Но есть маленький ньюанс. Гелькоут в данном случае более предпочтителен из за своих свойств. Дело в том что после отверждения смолы полная полимеризация смолы происходит в течении 1-2 мес. и зависит от состава смолы. Полиэфирная или эпоксидная полимеризуются по разному.
Гелькоут имеет пористую структуру и при выделении смолой продуктов полимеризации аминов, даёт возможность продуктам реакции аминов и воды и их производных выходить на поверхность гелькоута через свои поры без поблем и не создаёт так называемого осмотического дефекта.
И всё это естественно что смола и гелькоут имеют совместимость и должны подбиратся.
При ремонте очень внимательно подбирайте гелькоут и ни в коем случае не используйте составы гелькоутов с так называемыми барьерными добавками такими как воск, омулька и.т д. Применяйте чистый гелькоут. Составы гелькоута с буферными добавками используются только для внутренних поверхностей лодок и судов с одноразовым нанеснием. Применение гелькоутов с восковыми добавками на наружних поверхностях также приведёт к дефектам. Разного рода средства для полировки с применением барьерных добавок не допускайте к применению на внешних поверхностях судна.
Для очистки и полировки гелькоутов существуют специальные составы которые не перекрывают поры гелькоута. И особенно на уровне переменной ватерлнии и подводной части судна нельзя применять средства с буферными добавками. Гелькоут должен дышать и выводить продукты реакции смолы на поверхность, что будет гарантировать вам отсутствие дефектов в виде осмотитеских пузырей и отслоений покрытия.
При ремонте необходим очень осторожный подход в применении эпоксидных смол в паре с полиэфирными. При этом надо соблюдать одно главное правило: эпоксидную смолу можно наносить поверх отверждённой полиэфирной, которая при этом обезжирена и зачищена, но нельзя наносить полиэфирную на отверждённую эпоксидную. Дело в том что амины не вступившие в реакцию в эпоксидной смоле, будут препятствовать катализатору и полимеризации полиэфирной смолы, в результате чего на их границе смола будет не полностью отверждённой. При всём при этом шлифование, обработка растворителями и разного рода смывки поверхности никак не повлияют на присутствие аминов. Клеевое соединение при этом будет очень слабым , хотя и будет выглядеть отверждённым.
При всём при этом одноимённые смолы совместимы и не требуют особых методов подготовки поверхности и их состава в пропорциях.
И по сему вывод таков если вы не знаете состава смолы из которой состоит ваше изделие то применяйте смолу эпоксидную, так как при применении полиэфирной смолы на поверхности эпоксидной, приведёт к браку. А применение эпоксидной смолы на поверхности полиэфирной к таком у результату не приведёт, и брака не будет.
При всём при этом если вам известен состав смолы то применяйте только тот-же состав, дабы соединение имело максимальную прочность. Грунты применяйте с условием совместимости или на одно основе со смолой.
И в конце хочу сказать следующее, при ремонте стеклопластиковых изделий я всегда использую подогрев с целью полной просушки изделия (дефекта).
Причина одна влага. Малейшее её присутствие приведёт к образованию брака в изделии.
Только тщательный контроль за отсутствием даже паров воды даст хороший результат при ремонте или изготовлении.
Что же касательно покраски то пожалуй лучше спросить ЛАКИРОВКУ, он в курсе последних материалов и более ориентируется в покрасочных делах. И подберёт совместимые составы для отделки исходя из того что вы хотите и какие материалы примените.
