Катер МН 102Б

Наверное человеку изначально стоит ознакомится с руководством по эксплуатации.
 
Все правильно. Нет там ни какой регулировки.
Толь есть, по длине, 14мм. Но лучше туда сразу не лезть. Изначально стоит проверить состояние дисков, особенно нажимного и правильность установки V-образных вилок и самих роликов..
 
Там весь ход ролика, на память не помню, по моему в этих пределах
 
Готов поучиться...
Nauka.jpg
 
Я проверенный специалист. Ваша работа мои советы, редуктор детей наших переходит. Нет, перебежит! Тем более в ваших краях по запчастям вопросов вообще не возникает. Нам бы ваше счастье.
Спасибо. Ваше предложение приму с удовольствием.
Конечно, у меня переключение вперед/назад совершенно ни так, как на вашем видео. Точнее, что бы включить вперед до щелчка, нужно приложить просто титанические усилия. У меня система включения хода, да же не знаю как описать..., вообщем, без какой бы то ни было модернизации (труба, скоба, в центре мостика из палубы рычаг).
 
Валера Курсант правильно написал,сначала солдатики выкрутить(а вашем случае скорей всего закрутить) ровно на 84 мм(в свободном состоянии),заодно проверить износ (выработку) V-образных вилок на кончиках и заменить выработанные или отреставрировать.Это можно не снимая редуктор сделать.Может этим и закончите.Ну и проверьте нереальное,вдруг хода рычага тупо не хватает для включения,типа упирается в ограничение вверху?
 
Последнее редактирование:
Спасибо. Ваше предложение приму с удовольствием.
Конечно, у меня переключение вперед/назад совершенно ни так, как на вашем видео. Точнее, что бы включить вперед до щелчка, нужно приложить просто титанические усилия. У меня система включения хода, да же не знаю как описать..., вообщем, без какой бы то ни было модернизации (труба, скоба, в центре мостика из палубы рычаг).
Ну и отлично. Открывайте, смотрите, пишите, будем делать.
 
Валера Курсант правильно написал,сначала солдатики выкрутить(а вашем случае скорей всего закрутить) ровно на 84 мм(в свободном состоянии),заодно проверить износ (выработку) V-образных вилок на кончиках и заменить выработанные или отреставрировать.Это можно не снимая редуктор сделать.Может этим и закончите.Ну и проверьте нереальное,вдруг хода рычага тупо не хватает для включения,типа упирается в ограничение вверху?
Я кстати на эти милиметры вообще не смотрел. Регулировка по месту. Качалки старые, разные. Когда происходит включение, лишком большой выход ролика не даёт выключить передачу. А там и вся фиксация на этом основана(шарик не в счёт) и при дисках большей толщины включение происходит не за счёт пружин в толкотелях, а за счёт метрового рычага. Ну и со временем солдатики полетели в рай.
 
мы этим летом перебрали корзину ррп.
диски заменили на новые, заказывали в питере, два диска обошлись в 8 тр с пересылкой в новосибирск. старые переклепывать не стали - хотелось нового.
солдатики выставили 84 мм, промыли и смазали, поставили новые шплинты.
собрали корзину, набили литолом подшипник.
в редуктор вообще не лазили - налили туда свежего масла.
вроде все.
1572323123116.png



что касается вращения вала вблизи нейтрали - на двух катерах на которых стоял у нас ррп-40, вал всегда чучуть вращался. фиксатор нейтрали там вообще никакой и ничего не фиксирует. поэтому всегда чучуть цепляет. это не мешает. можно со временем наловчиться выставлять от руки...
 
мы этим летом перебрали корзину ррп.
диски заменили на новые, заказывали в питере, два диска обошлись в 8 тр с пересылкой в новосибирск. старые переклепывать не стали - хотелось нового.
солдатики выставили 84 мм, промыли и смазали, поставили новые шплинты.
собрали корзину, набили литолом подшипник.
в редуктор вообще не лазили - налили туда свежего масла.
вроде все.
Посмотреть вложение 67679


что касается вращения вала вблизи нейтрали - на двух катерах на которых стоял у нас ррп-40, вал всегда чучуть вращался. фиксатор нейтрали там вообще никакой и ничего не фиксирует. поэтому всегда чучуть цепляет. это не мешает. можно со временем наловчиться выставлять от руки...

Этим же и займусь в это "межсезонье"
Рассчитываю, что форумчане не откажут в советах)
 
нужен будет съемник задней крышки (она на фото слева).
ну и лебедочку небольшую - слегка вывесить всю эту хрень, когда отворачивать редуктор от двигателя. отпустить болты, подтянуть вверх и потом уже отворачивать болты целиком и сдвигать взад.
удобно болты вертеть хорошим шуруповертом - их там много :) снаружи и внутри.

вдвоем вполне реально с ним справиться, в одного тяжело и опасно - можно без рук-ног остаться, когда редуктор сыграет назад. у него центр тяжести чучуть впереди лап, и когда он отвернут от всего и подымаешь его за колокол, он повернется на лапах и встанет корзиной вверх, и можно разбирать.

1572407907928.png

вот так вывешивали. трос пропускали снизу. там немного надо усилия, чтобы не клинило болты при снятии.

в качестве съемника мы использовали кусок деревянного бруса 50 и два длинных болта м8. просверлили брус, ребром. вставили болты чтобы попасть в два крепежных отверстия по краям. навернули две гайки. посередине подложили подходящий предмет и выдавили крышку. предварительно отвернув болтики с крестовым шлицем и чучуть ее ослабив. она сначала вроде идет чучуть, а потом требуется съемник.

1572407819911.png


вот так выглядит съемник.

мы вынимали все солдатики целиком, расшплинтовывая оси. но можно и не снимать их если они в порядке. размер солдатиков - единственное критическое место в этом редукторе. нужно выставлять одинаково у всех, 84 мм от центра нижней оси до огибающей поверхности нажимного подшипничка сверху. выставляется вращением верхней части относительно нижней, там подпружиненый болт внутри.

порядок снятия и разборки этого зверя: болты изнутри 12 шт, ослабить болты крепления снаружи, отвернуть лапы, подвесить (подтянуть) колокол чучуть вверх, снять болты наружного крепления и подать редуктор чучуть назад. отпустить трос и повернуть на лапах его корзиной вверх.все можно разбирать.



два мелких болтика с крестовым шлицем, потом центральную крышку под которой подшипник.потом чуть разжать и стянуть съемником крышку целиком. у нас это оказалось самым геморойным местом.

внутри будет диск заднего хода. он просто вынимается, по шлицам. откроется нажимной диск. он удерживается шестью тягами.

вернуть редуктор в рабочее положение чтобы был доступ через лючок. потом отвернуть болты которые держат узлы рычагов и солдатики. помоему по 4 болта на каждый солдатик. по очереди, поворачивая корзину. после отворачивания всех болтов узла, снимется рычаг ("петушок") и основание под него, освободится тяга нажимного диска. тяга имеет оську, которая удерживается от выпадения только в собранном положении, и когда узел разобран - обязательно выпадет и свалится вниз под слань. поэтому каждую оську после снятия солдатика вынуть и убрать во избежании.
если солдатики в исправности, их можно просто оставить висеть на нижней оси. смазать, померять и почистить можно и так.

когда будет снято все шесть солдатиков, освободятся все тяги и можно снять нажимной диск. снова перевернув редуктор. под ним освободится диск переднего хода. его также просто снять по шлицам.

новые диски должны обязательно быть правильной толщины (4 мм металл и 2х3 мм фрикцион, или 2 мм металл и 2х4 мм фрикцион), иначе если диск будет толще - потом солдатик не встанет в правильное положение и передачи придется включать ломом.

мы перед сборкой зачистным диском прошли все поверхности, все солдатики и рычажки смазали литолом. все собралось сразу и стало включаться и работать как работало. в шестеренки не лазили - просто налили масла.

ну в общем и все.
 
Последнее редактирование:
Я менял диски в одного,может чего и подзабыл.Но что то вроде много движений у тебя получилось.Что то не припомню никаких сложностей в разборке,никаких съемников не применял.
Использовал таль и цепь.Кардан не отстегивал насколько помню-просто РРП сдвинул немного назад.У меня там переборка практически впритык-руки еле с ключем пролазят.
Болты кронштейнов солдатиков желательно поменять на с высокими головками,штатные слишком низкие-крутить хреново,срывается ключ.
 
у нас крышка упорно не хотела сниматься с подшипника, а шибко зверствовать ломиком боялись - мы вообще первый раз эту железку разбирали и как она устроена не знали.

сейчас наверно проще было, опыт появился. но я надеюсь, лезть туда не придется еще долго :)

за болты я думал поменять, но у нас голимый китай. там болты видно что изношенные, но к ним веры больше чем к тому, что продают в магазинах крепежа.
 
немного флуда. в бытность работы с металлоконструкциями узнал, что большинство изготовителей нихрена не знают о материальном исполнении крепежа и маркировках наносимых на метизы. и сертификатов к нему. подделок под ГОСТ без подтверждающих документов-валом. метизов без опознавательных знаков-валом.
так что просто требуйте паспорт на партию материалов и смотрите маркировку перед покупкой.
 
Этим же и займусь в это "межсезонье"
Рассчитываю, что форумчане не откажут в советах)
Чего-чего а советов здесь навалом.
Я менял диски в одного,может чего и подзабыл.Но что то вроде много движений у тебя получилось.Что то не припомню никаких сложностей в разборке,никаких съемников не применял.
Использовал таль и цепь.Кардан не отстегивал насколько помню-просто РРП сдвинул немного назад.У меня там переборка практически впритык-руки еле с ключем пролазят.
Болты кронштейнов солдатиков желательно поменять на с высокими головками,штатные слишком низкие-крутить хреново,срывается ключ.
А мне пришлось разбирать весь, так как какой то мудак на вторичном Вале перепутал шайбу(поставил проточкой не в ту сторону), и из за этого вторичный вал при затяжке клинил. МО в мсп маленькое, когда редуктор ворочил в одного, больше псего боялся, что ноги отдавит. Там фенечка одна есть в редукторе, некоторые шестерни и шайбы задом на перед можно поставить, потом по новой разбирать переставлять. Хотя Валерий Владимирыч (Курсант) так и ездил с зацеплением на ползуба. Шестерни там мощные, не страшно. Может даже шума меньше.
 
нужен будет съемник задней крышки (она на фото слева).
ну и лебедочку небольшую - слегка вывесить всю эту хрень, когда отворачивать редуктор от двигателя. отпустить болты, подтянуть вверх и потом уже отворачивать болты целиком и сдвигать взад.
удобно болты вертеть хорошим шуруповертом - их там много :) снаружи и внутри.

вдвоем вполне реально с ним справиться, в одного тяжело и опасно - можно без рук-ног остаться, когда редуктор сыграет назад. у него центр тяжести чучуть впереди лап, и когда он отвернут от всего и подымаешь его за колокол, он повернется на лапах и встанет корзиной вверх, и можно разбирать.

Посмотреть вложение 67685
вот так вывешивали. трос пропускали снизу. там немного надо усилия, чтобы не клинило болты при снятии.

в качестве съемника мы использовали кусок деревянного бруса 50 и два длинных болта м8. просверлили брус, ребром. вставили болты чтобы попасть в два крепежных отверстия по краям. навернули две гайки. посередине подложили подходящий предмет и выдавили крышку. предварительно отвернув болтики с крестовым шлицем и чучуть ее ослабив. она сначала вроде идет чучуть, а потом требуется съемник.

Посмотреть вложение 67684

вот так выглядит съемник.

мы вынимали все солдатики целиком, расшплинтовывая оси. но можно и не снимать их если они в порядке. размер солдатиков - единственное критическое место в этом редукторе. нужно выставлять одинаково у всех, 84 мм от центра нижней оси до огибающей поверхности нажимного подшипничка сверху. выставляется вращением верхней части относительно нижней, там подпружиненый болт внутри.

порядок снятия и разборки этого зверя: болты изнутри 12 шт, ослабить болты крепления снаружи, отвернуть лапы, подвесить (подтянуть) колокол чучуть вверх, снять болты наружного крепления и подать редуктор чучуть назад. отпустить трос и повернуть на лапах его корзиной вверх.все можно разбирать.



два мелких болтика с крестовым шлицем, потом центральную крышку под которой подшипник.потом чуть разжать и стянуть съемником крышку целиком. у нас это оказалось самым геморойным местом.

внутри будет диск заднего хода. он просто вынимается, по шлицам. откроется нажимной диск. он удерживается шестью тягами.

вернуть редуктор в рабочее положение чтобы был доступ через лючок. потом отвернуть болты которые держат узлы рычагов и солдатики. помоему по 4 болта на каждый солдатик. по очереди, поворачивая корзину. после отворачивания всех болтов узла, снимется рычаг ("петушок") и основание под него, освободится тяга нажимного диска. тяга имеет оську, которая удерживается от выпадения только в собранном положении, и когда узел разобран - обязательно выпадет и свалится вниз под слань. поэтому каждую оську после снятия солдатика вынуть и убрать во избежании.
если солдатики в исправности, их можно просто оставить висеть на нижней оси. смазать, померять и почистить можно и так.

когда будет снято все шесть солдатиков, освободятся все тяги и можно снять нажимной диск. снова перевернув редуктор. под ним освободится диск переднего хода. его также просто снять по шлицам.

новые диски должны обязательно быть правильной толщины (4 мм металл и 2х3 мм фрикцион, или 2 мм металл и 2х4 мм фрикцион), иначе если диск будет толще - потом солдатик не встанет в правильное положение и передачи придется включать ломом.

мы перед сборкой зачистным диском прошли все поверхности, все солдатики и рычажки смазали литолом. все собралось сразу и стало включаться и работать как работало. в шестеренки не лазили - просто налили масла.

ну в общем и все.

Спасибо! Очень подробные объяснения! Буду использовать, как руководство :)
В гараже остались диски от предыдущего владельца, пойду на выходных замерю.
 
Верх