Специалисты по 4Ч8,5/11 есть?

Доброе утро Дмитрий. Если у меня будет возможность я смогу заказать вам родной замок на 4 ч и контрольный элемент но будет это скорее всего в апреле мае но точно обещать не могу если нужно я попробую:eek:, будут вопросы по проводке спрашивайте помогу чем смогу:eek::eek::eek::eek:

Спасибо!
Замок, скорее всего, не обязательно заказывать т.к. они есть в тракторных запчастях и у нас (если только за :eek:). А вот контрольный элемент пока так и не нахожу и сопротивления родного от 4ч нет - пока подобрал все это из других запчастей (контрольная спираль от бензиновой печки).
 
Спасибо!
Замок, скорее всего, не обязательно заказывать т.к. они есть в тракторных запчастях и у нас (если только за :eek:). А вот контрольный элемент пока так и не нахожу и сопротивления родного от 4ч нет - пока подобрал все это из других запчастей (контрольная спираль от бензиновой печки).

Впринципе контрольная спираль от бенз. печки подойдет не помню точно сопротивление, единственный нюанс подключать надо как я описывал раньше . Так для справки пару дней назад завел вспомогач 2ч8.5/11 в м/о было плюс пять пустился с пол пинка, для хорошего пуска много разных причин и факторов в начале той навигации снимали форсунки чистили опресовывали регулировали после этого в холодную погоду стал пускаться намного лучше:eek:
 
Re: Дизель 4Ч 8,5/11

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пришло время выложить на форум историю переделки системы смазки дизеля 5Д4. Идея возникла в процессе его длительного капитального ремонта благодаря тому, что он проводился урывками и неспешно. Было время подумать.
Итак, идея переделки проста - избавиться от фильтра тонкой очистки масла, одновременно заменив щелевой фильтр сменным фильтром. Вроде бы есть такая комплектация к этим типам дизелей - специальная переходная плита для небольшого фильтроэлемента. Но я решил полностью ее переделать с доработками.
К сожалению, я почти не фотографировал стадии выполнения работ, поэтому большую часть опишу на словах.
Во первых, я нигде не нашел данных по тонкости фильтрации масла элементами разных производителей. Но штатный щелевой фильтр явно не обеспечивал нужной тонкости очистки, в чем я убедился позже, выковыривая из шеек коленвала куски того, что он пропустил. Также не было ясности по площади фильтрации и грязеемкости фильтра, расходу масла через него. На всякий случай я остановил свой выбор на фильтре от бычка MANN W 940/25 имеющего перепускной и обратный клапан, но следовало подобрать фильтр чуть меньшей высоты.
Удобная форма подбора по параметрам, тут есть на любой вкус и цвет https://www.mann-hummel.com/mf_prod...tlg_lang=8&ktlg_07_pdartg=O&ktlg_07_fifog=420
У меня были такие требования к будущей переходной плите. Она должна выглядеть эстетично, быть единой деталью, устанавливаться непосредственно на блок без прокладок, иметь удобное расположение сменного фильтра, достаточное сечение каналов, иметь посадочное отверстие для штатного редукционного клапана и посадочное отверстие для перепускного клапана. Последнее требование оказалось неактуальным из за встроенного в фильтр клапана. Уплотнения масляных каналов плиты при установке на блок будут обеспечиваться тремя резиновыми кольцами o-ring. На поверхность блока дизеля выходят три масляных канала и три крепежных резьбовых отверстия. Первый канал (со стороны ТНВД) - слив с редукционного клапана (на чертежах - T ). Масло по вставленной изогнутой трубке попадает на шестерню блока шестерен. Второй канал с выхода шестеренного насоса (на чертежах - P ). Третий - выход отфильтрованного масла, который "сворачивает" и идет вдоль всего блока (ЛБ), а также имеет выход на стенке блока, откуда масло поступает в фильтр тонкой очистки (снят), панель приборов и реле КРМ.
При разработке трехмерной модели не удалось использовать центральное крепежное отверстие плиты, поэтому она крепится двумя крайними болтами. При ее огромной жесткости и отсутствии паронитовой прокладки двух болтов оказалось достаточно.
Для установки фильтра применен штуцер масляного фильтра короткий ЗМЗ-406 http://www.autoars.ru/product/00000/172431

Заготовки любых размеров любых сталей я беру тут http://metaeks.ru/
Я нашел у них заготовку практически в размер, материал Ст.20. Лучше полазить с рулеткой по складу, т.к на сайте не все.
описание выполнения механической обработки будет чуть позже.
Есть модель и чертежи sldprt dxf pdf

После изготовления плиты выяснились некоторые недоработки ее формы. Оказалось, что правая лапа плиты находится слишком близко к верхнему крепежному болту ТНВД, ограничивая поворот ТНВД при регулировках и мешая воспользоваться рожковым и накидным ключом. Поэтому часть металла была снята, верхний болт ТНВД заменен на DIN 912. Также оказалось, что на моем блоке имеется небольшой прямоугольный прилив с переднего торца блока, препятствующий установке плиты. Проблема была решена выборкой кармана на фрезерном станке, соответствующего приливу, который оказался всего пару миллиметров высотой. На всякий случай, не стал снимать прилив болгаркой. К сожалению не снял после этого размеры и не внес изменения в чертежи.
Притиром обработал посадочный пояс (седло) редукционного клапана, но эту поверхность правильнее было бы обработать на станке в процессе изготовления. Снял все заусенцы на внутренних каналах после обработки и снаружи, недостающие фаски.
В остальном все было хорошо и все подошло. Резьба М16х1.5 со стороны левого борта для установки заглушки с медным кольцом. Штуцер масляного фильтра также устанавливается на медное кольцо, но можно и нужно было применить клей-герметик резьбы.
Еще одна, последняя проблема обнаружилась при сборке трубопроводов - патрубок насоса внутреннего контура проходит слишком близко к корпусу фильтра, мешая его открутить. Тут можно либо переделать патрубок, либо установить более короткий фильтр, либо при смене фильтра снимать патрубок..
Есть возможность выполнить на верхней плоскости два сверления под манометры до и после фильтра. Не знаю, выдержат ли они вибрацию..
Также в процессе сборки дизеля было заглушено отверстие слива с фильтра тонкой очитски (ПБ, корма), там какая то стандартная резьба типа 12х1.5, пробка из автомагазина. Вместо серьги трубки, идущей к фильтру тонкой очистки (ЛБ, нос) установлена втулка, заменяющая серьгу, т.к. иначе пришлось бы переделывать весь штуцер. Пришлось также настроить редукционный клапан в соответствии с руководством.
В результате всех "трудов" я получил более качественную очистку масла, удобство обслуживания и, надеюсь, увеличение ресурса дизеля. Наработка (1500 об, нагрузка от 0 до 100 %) пока составила всего 22 часа, т.к в этом году установил инвертор 1500 Вт. За это время проблем в виде подтекания масла не возникало.
5Д4 работает в составе установки ДГР1А, компоновка дизеля может отличаться от ДС25 и других, поэтому нужно перед изготовлением плиты проверять ее совместимость и координаты масляных каналов.
 

Вложения

  • Плита_маслФ-6-1.PDF
    83.7 КБ · Просмотры: 419
  • Плита_маслФ-6.PDF
    113.8 КБ · Просмотры: 486
  • Плита-1.JPG
    Плита-1.JPG
    78.6 КБ · Просмотры: 1 613
  • плита-2.JPG
    плита-2.JPG
    97.9 КБ · Просмотры: 1 473
  • Плита_маслФ-6.gif
    Плита_маслФ-6.gif
    137.2 КБ · Просмотры: 1 331
  • Плита_маслФ-6-1.gif
    Плита_маслФ-6-1.gif
    36.9 КБ · Просмотры: 1 121
Последнее редактирование модератором:
Добрый всем вечер!
Завелся с десятого пинка мой дизель - прохладно у нас, да и опыта не очень много. Воду не заливал и заметил значительную разницу в температуре 1-го и 4-го цилиндров (1-й ощутимо холоднее). В связи с этим вопрос: как проверить работает цилиндр или нет? Изначально была проблема именно с первым цилиндром - был сломан выпускной клапан, побит поршень, головка. Головку в связи с этим пришлось заменить.
 
Добрый всем вечер!
Завелся с десятого пинка мой дизель - прохладно у нас, да и опыта не очень много. Воду не заливал и заметил значительную разницу в температуре 1-го и 4-го цилиндров (1-й ощутимо холоднее). В связи с этим вопрос: как проверить работает цилиндр или нет? Изначально была проблема именно с первым цилиндром - был сломан выпускной клапан, побит поршень, головка. Головку в связи с этим пришлось заменить.
Для начала надо дать мотору нормально поработать , прогреться , обкататься , чтобы воздух точно вышел , чтобы игла распылителя и клапана прихлопались , кольца поршневые на место встали .. , потом ослабляем поочередно накидные гайки на трубках ВД форсунок и определяем по НЕ снижению оборотов хх подозрительный цилиндр .. После проверки клапанов и компрессии того цилиндра , если результата нет - топливную аппаратуру на проверку , вместе все форсунки и тнвд (с подкачивающей помпой и нагрузочным клапаном) , на предмет неисправности , износа или неравномерной регулировки подачи .
 
Спасибо за ответ - попробую. ТНВД вместе с форсунками отвозил на регулировку год назад в судоходную компанию.
Есть еще вопрос - как работает штатный датчик давления масла? Может у кого есть схема его подключения?
 
Спасибо за ответ - попробую. ТНВД вместе с форсунками отвозил на регулировку год назад в судоходную компанию.
Есть еще вопрос - как работает штатный датчик давления масла? Может у кого есть схема его подключения?
Топливщик при проверке аппаратуры больше внимания уделяет равномерности подачи на номинальном режиме работы дизеля , на хх - в последнюю очередь , разница всегда в пользу , как вы понимаете , номинальной подачи .
Какая там схема .. - плюс на указатель, с него на датчик и все .
 
........
Есть еще вопрос - как работает штатный датчик давления масла? Может у кого есть схема его подключения?
Штатный манометр масла: МТС-16У, подключается к главной магистрали дизеля. Диапазон измерения давления 0-16кгс/см2. Цена деления шкалы 0,5 кгс/см2.
Трубопровод между приемником и манометром состоит из капиллярной трубки, заключенной в предохранительную оболочку.
Трубопровод (капилляр стандартной длины: 3м; 6м; 9м; 12м.) свернут в бухту, диаметр которой должен быть не менее 150мм,а сгибы радиусом не менее 50мм. Трубопровод не должен подвергаться ударам.
 
Всем привет и с днем Победы!
Нашел искомые ранее детали (контрольный элемент и сопротивление) в тракторных запчастях. Есть вопросы по электросхеме дальше: 1) много непонятных букв, что они обозначают нигде не расшифровывается (например с, б, к); 2) дважды показаны реле Р1 и Р2; 3) предполагаю, что многие обозначения в схеме объединены в одном реле стартера, может кто-нибудь подсказать?
 

Вложения

  • эл_схема4Ч.jpg
    эл_схема4Ч.jpg
    321.2 КБ · Просмотры: 1 139
Последнее редактирование модератором:
Впринципе контрольная спираль от бенз. печки подойдет не помню точно сопротивление, единственный нюанс подключать надо как я описывал раньше . Так для справки пару дней назад завел вспомогач 2ч8.5/11 в м/о было плюс пять пустился с пол пинка, для хорошего пуска много разных причин и факторов в начале той навигации снимали форсунки чистили опресовывали регулировали после этого в холодную погоду стал пускаться намного лучше:eek:

Можно методом подбора подобрать спираль. Для этого понадобится простейший реостат из фарфоровой катушки, намотанный толстой(мм2-2,5) нихромовой проволокой. Контакты передвижные в виде хомутов. На радиорынках такое добро непонятного происхождения имеется в избытке. (по дизельным печкам кстати тоже это проходил, если говоришь такое же сопротивление, могу померить). Но лучше в общем то почувствовать суть. Суть сводится к тому, что свечи не могут работать без балластного сопротивления. Если их подключить без балластника, они тут же перегорают. Сопротивление должно быть мощным(из толстой проволоки), иначе не выдержит. Для подбора надо собрать всю цепь "на коленке", так что бы визуально было видно накал свечей, соединить их последовательно (все 2 или 4) и в цепь так же последовательно воткунуть балластник(он же реостат, он же контрольная спираль) не важно до или после свечей(ессно в "+"). Начать с максимального сопротивления, постепенно уменьшать. Довести до: при накидывании проводов на АКБ секунд за 5-7 свечи должны накаливаться до малинового цвета(не ярче - иначе сгорят) и не греться далее. Вот в общем то и всё что требуется добиться от регулируемого сопротивления. Сопротивление можно поставить в любом удобном месте. А спираль...-это просто красотища. Замерив сопротивление, полученное на балластнике, её можно подобрать, намотать самостоятельно и т.д. А можно просто на неё забить и оставить реостат вместо неё. Главное что он есть и что работает. Секунды, после описанных экспериментов и сам посчитаешь при пуске, не разглядывая при этом спираль:eek:
 
Всем привет и с днем Победы!
Нашел искомые ранее детали (контрольный элемент и сопротивление) в тракторных запчастях. Есть вопросы по электросхеме дальше: 1) много непонятных букв, что они обозначают нигде не расшифровывается (например с, б, к); 2) дважды показаны реле Р1 и Р2; 3) предполагаю, что многие обозначения в схеме объединены в одном реле стартера, может кто-нибудь подсказать?

У реле ведь есть катушка соленоида, а есть контакты цепи, которое оно замыкает. Вот я и думаю, что на схеме они и обозначены - выключатели Р1 и Р2 - это управляемые контакты реле, а прямоугольнички Р1 и Р2 - это катушки соленоидов соотв. реле, ведь их тоже надо куда-то подключать.

Да, вот другая, более грамотная схема с подробным описанием. ККСБ - это наверно обозначения контактов на реле (К - катушка, Б- к батарее (аккумулятору), С - к стартёру).

2.4.6. Электрооборудование
2.4.9.1. Электрооборудование обеспечивает пуск дизеля стартером от аккумуляторных батареи.
Схема включения приборов электрооборудования дизелей - двухпроводная (рис. 26).
2.4.9.2. Стартер 4 состоит из электродвигателя, механизма привода и электромагнитного тягового реле. Электродвигатель стартера постоянного тока последовательного возбуждения питается от аккумуляторных батареи.
При повороте ключа включателя 9 по часовой стрелке до первого положения включаются свечи накаливания 6 и контрольный элемент 7.
При повороте ключа до упора замыкается обмотка вспомогательного реле 10 и включается удерживающая I и втягивающая 2 обмотки тягового реле.
Под действием электромагнитных сил сердечник тягового реле перемещается и системой рычагов сначала вводит в зацепление шестерню стартера с венцом маховика, а затем перемещает подвижный контакт 3 и замыкает цепь обмотки стартера. Якорь стартера начинает вращаться и вращает коленчатый вал дизеля. После появления регулярных вспышек (дизель начал работать) сразу же отпустить ключ включателя (включить стартер). При этом разомкнутся цепь вспомогательного реле и цепь обмотки стартера, а шестерня под действием пружины выйдет из зацепления с венцом маховика.
2.4.9.3. Свечи накаливания 6 установлены в головках цилиндров и служат для обеспечения пуска дизеля.
2.4.9.4. Контрольный элемент 7 соединен последовательно со свечами накаливания и служит для контроля за работой последних. Отсутствие накала спирали контрольного элемента свидетельствует о разрыве цепи. Необходимо устранить нарушенный контакт проводников или заменить перегоревшую свечу.
2.4.9.5. Генератор 13 предназначен для зарядки аккумуляторных батарей при работе дизеля.

http://narod.yandex.ru/disk/15590860000/4ch_TO.rar.html
http://narod.yandex.ru/disk/15590763000/4ch.rar.html
 

Вложения

  • эл_схема-4Ч.jpg
    эл_схема-4Ч.jpg
    156.5 КБ · Просмотры: 995
Последнее редактирование модератором:
Привет.Может знаешь,свечи накаливания должны до красна нагреваться или просто подогреваться?
 

До малинового цвета. До красна - идёт перегрев, резко уменьшающий срок службы нагревателя(спирали свечи). С дизельными свечами накаливания дел имел (слава богу) мало, но прошёл от А до Я с дизельными отопителями. Там по сути всё то же самое. Недогрев - как мёртвому припарки, перегрев - спираль очень быстро "тает". Как отрегулировать накал, когда не понятно от куда взявшиеся свечи - описал в предыдущем посту.
 
До малинового цвета. До красна - идёт перегрев, резко уменьшающий срок службы нагревателя(спирали свечи). С дизельными свечами накаливания дел имел (слава богу) мало, но прошёл от А до Я с дизельными отопителями. Там по сути всё то же самое. Недогрев - как мёртвому припарки, перегрев - спираль очень быстро "тает". Как отрегулировать накал, когда не понятно от куда взявшиеся свечи - описал в предыдущем посту.

Спасибо:eek:
 
Проблема была в контрольном элементе.Опытным путем добился накала за 10 с.Запуск нормальный.:ay:

Ну и нормально. Пусть даже чуть подольше. Важно попасть в необходимую температуру: до малинового цвета и ни-ни больше. Иначе либо будет неэффективно, либо перегорит:eek:.
 
Доброго всем времени суток!
Поделитесь опытом, какое масло льете в этот двигатель, используете ли промывку перед сменой масла?
 
Масло по инструкции М10В2,
или М-12Ву, или М10Г2
если в продаже найдете :)

Если не найдете - то любое SAE30.
Дизель стародавний, тихоходный, нефорсированный, нетурбированный, к качеству масла - неприхотливый.

Промывку... ну если совсем заняться нечем...
 

Вложения

  • sae30.jpg
    sae30.jpg
    192.4 КБ · Просмотры: 626
Верх