Твердый балласт (бетон наше все)

[Алексей 535]

Спасибо Алексей. При замене например днища (когда старый балласт удаляется по определению) я может быть так и сделал, взвесив все за и против. Сейчас же речь идет о ремонте старого балласта. Снаружи днище я отпескоструил, дырки заварил, грунт вл-2 потом сразу хемпелем, затам каверны зашпаклевал эп-шкой для подводной части, наполнитель белая сажа, и еще раз покрасил эп-шкой. Производитель дает гарантию 4 года. Я сейчас хочу просто отремонтировать балласт.

Ну если остановились на бетоне,то для себя может потратится на наливные полы...они готовые идут в мешках по 25 кг.Вот только какого производителя? На работе порядке 4000кв.м полов подливали ,когда меняли плитку.Пробовали песченно-гравийную смесь с цементом мешать-со временем от плиты монолитной отлетало,хотя и грунтовали поверхность.Взяли наливные полы для грубового выравнивания-результат отличный.Усадки нет и с 2014 года с полами всё отлично. Нужно читать профильные строительные форумы,может там что посоветуют,какие материалы лучше применить.По своему строительному опыту скажу,что бетон,который мешал сам на даче,через 2-3 года под воздействием осадков начинает крошиться,хотя цемент ложил в пропорции 1:3(одна часть цемента). Причина скорее всего в цементе.

 

[Алексей 535]

можно и приварить
вот здесь состояние днища, элементов набора после того как убрали балласт , куски рельс, прихваченные и облитые краской

Немудрено,как положили баласт,так и забыли про него. Мой баласт на катере весь промасленный и всё это благодаря старому,доброму бывшему 3Д6 от прежнего хозяина,поэтому днище изнутри от ржи не пострадало.

 

[Vasya]

У меня брат, как катер купили, первым делом весь балласт вынул, почистил, прошелся ортофосфорной кислотой и загрунтовал. У нас лежит 2 тонны чугунных ЖД тормозных колодок и крепеж для рельс. За 4-е года ничего с ними не случилось, как вчера с покраски. Правда и в отсеках сухо Бетон штатно залит над полутуннелем и перед 3Д6 пара шпаций.

 

[ИВ М450]

Имел положительный опыт с заделкой пробоины бетоном на пластиковом корпусе.
Спустил лодку, течёт, не сильно. НО подъём опять и последующий спуск, это неслабые деньги.
Поэтому сколотил ящичек по месту. Надыбал у ближайшей бригады узбеков лопату цемента, стока же песку, купил два тюбика "Жидких гвоздей" Момент монтаж.
Всё это замешал до густоты пластилина и забил в ящик. Стоит уже три года. Не течёт.

 

[dux-viator]

Понемногу изучаю вопрос. Наиболее близок к теме совместной работы чугунобетона и стального корпуса сталежелезобетон. Для этого класса конструкций часто используют способ создания прочной связи анкерными упорами (они же гибкие упоры Нельсона).
На следующей картинке анкеры работают с арматурой в опоре моста в виде стальной трубы, в которую заливают смесь:

Приваривается всё бодренько методом конденсаторной сварки. Теоретически, при благоприятном сочетании диаметра и толщины стали лакокрасочное покрытие с другой стороны листа не перегревается и не повреждается! Однако если рассматривать цанги доступных в аренду аппаратов для приварки шпилек, то большинство из них работают со шпильками, т.е. их пистолеты не дружат с шапочками (а может и дружат, но вопрос открыт - нужен особый какой-то пистолет или нет?).

Что касается проблемы растрескивания швов и проникновения воды, то её может решить добавка, которая делает бетон самозаживляющимся, напр. Пенетрон-Адмикс (вроде бы даже с морской водой работает). Часто упоминается, что заживляющие добавки несколько снижают прочность бетона (как эта не знаю, полагают что также), поэтому надо компенсировать увеличением марки.
На правах "мысли в слух".

 

[larion]

На днях затолкал между шпациями в носу стальную дробь в замесе с двухкомпонентной, гидроизоляционной, тиоколовой мастикой (Masti-k 158).
Долго размышлял до этого чем бы залить эту часть балласта.
Из вариантов рассматривал бетон, битум, полиэфирную или эпоксидную смолу, литьевые полиуретаны.
Бетон - отказался от идеи. Сосет воду, толком не прилипает к обшивке и набору. Слишком жесткий для моего отсека, в носу перед таранной переборкой.
Битум и битумные мастики - отказался т.к. они однокомпонентные и, как мне кажется, не застынут в массе. Покроются сверху застывшей пленкой, запечатав остальную массу и не давая ей высохнуть.
Эпоксидка - в первую очередь отказ по причине стоимости. Во вторую - по причине той же жесткости что и с бетоном.
Полиэфирка - стоимость, жесткость, плюс вредность работы с этим материалом в замкнутом, плохо проветриваемом пространстве носового отсека (цепного ящика)
Литьевые полиуретаны - цена космос.
В итоге вот подвернулась по сходной цене, слегка просроченная, вышеуказанная мастика. Образец высох неплохо, превратившись в плотную резиновую субстанцию. К обшивке и набору прилипло знатно, я не просто залил, а промазал, прокрасил мастикой перед укладкой. Как это будет жить в долгосрочной перспективе, честно говоря не знаю. В принципе, влиять на материал нечему. Солнца нет. Температуры в подводной части средние. Химии или разъедающих жидкостей в моём варианте здесь не бывает. Производитель обещает долгую жизнь материала и полимеризацию двухкомпонентной массы по всему объему.
По цене - вышло конечно дороже чем просто бетон. Но если прибавить фибру, пластификаторы итп .. то вероятно, то на то и выйдет. Для себя выделил преимущество. При деформациях корпуса - материал тянется. При пробое - собственно внутри плотная резина, а не треснувший бетон. Работа с этим грязная! Представьте расплавленную чёрную жвачку в объеме ведра и вы её замешиваете, стараетесь все вокруг не изгадить, еще и аккуратно и тщательно промазать находясь в позе йога. Льется из ведра материал плохо, нужно накладывать, намазывать, нашлёпывать. Стоило оно того или нет покажет время.