Откачные(осушительные) насосы на катере.

Grek007

Активный участник
Как правильно рассчитать кол-во насосов? их производительность, способ управление, вообще поделитесь своими мыслями и опытом.


Ой перенесите пожалуйста в тему комфорта.
 
Как правильно рассчитать кол-во насосов? их производительность, способ управление, вообще поделитесь своими мыслями и опытом.


Ой перенесите пожалуйста в тему комфорта.
Вообще есть в РРР нормы расчёта осушительных насосов. У нас понятное дело вопрос не стоИт так жёстко.
Наши с тобой катера похожи расположением. В МО помпа обязательна, так как вероятность течи в МО наибольшая, поскольку там дейдвуд и гельмпорт, судя по повреждениям днища, старый хозяин проломил днище собственным винтом(видимо сломав кронштейн). У меня в МО стоит китайская помпа с заявленной производительностью 1500 галлонов (китайских 90л/мин) в нижней точке МО. Работает 8 сезонов...в целом не доволен: по непонятным причинам часто отказывается качать(мотор работает)...шланг продуешь - качает. Что за глюк - так и не понял. После замены классического дейдвуда на тот что описан в теме про "стрижи", в трюме стало почти всегда сухо. Пользуюсь ей крайне редко. Поставил ручную диафрагменную с подачей в кокпит под канистру нефтесодержащих вод. Но давно лежит в заначке помпа от БТР на 24в. производительностью реальных 180л/мин. Всё никак руки не дойдут её поставить. Рекомендую:ay: Такая помпа реально может отсрочить затопление МО и дать возможность спасти катер. Затопление любого другого отсека в стриже не влечёт затопление катера, в них так ничего и не поставил.
 
Как правильно рассчитать кол-во насосов? их производительность, способ управление, вообще поделитесь своими мыслями и опытом.


Ой перенесите пожалуйста в тему комфорта.

Для маломерных судов четких норм нет. Я бы ставил на вашу лодку пару помп, суммарной производительностью не менее 40-50 л/мин. Управление - принудительное ручное включение и автоматический выключатель. Лучше ставить пару помп с автовыключателями на разной высоте - чтобы вторая подключалась тогда, когда не справляется первая. И обязательно ручную помпу в качестве запасного варианта. Я сейчас обновляю все это хозяйство у себя. Ставлю в качестве дежурных две электрических помпы на 25 л/мин каждая. Включаться будут вот такими выключателями: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=4855&cid=78&pid=77
Прелесть их в задержке отключения, что позволяет помпе полностью осушить и трюм, и внутренности шлангов. И вот такую помпу в качестве резервной: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=3607&cid=78&pid=77
 
У меня 4 помпы. В МО ручная диафрагменная и электрическая, так же и в каюте. Электрические могут работать как в ручном так и в автоматическом режиме. Теми что в МО эпизодически пользуюсь. Те что в каюте (тьфу тьфу) не разу не использовал. Боюсь, как бы резинки в них не пересохли.
 
Я бы ставил на вашу лодку пару помп, суммарной производительностью не менее 40-50 л/мин.

Очень малая производительность для лодки водоизмещением 4-5т. Ещё производительности отбавит шланг.
Повлиять на живучесть такие помпы не смогут. Откачать дождевую воду, не более.
 
Очень малая производительность для лодки водоизмещением 4-5т.

А на корпус мотоневодника какие и сколько помп надо? Поставил 100 литр. в МО, хочу 100 литр. в переднюю каюту. Может быть в МО еще одну 100 литр. Ручную не знаю, ставить, нет?
 
Главное иметь пластырь и набор для борьбы за живучесть судна!:bs:
 
Понятно, что запас не лишний, только вот от какой течи планируем спасаться? Если хорошо дно о камни продрать, к примеру, то никакая помпа, ни на 100, ни на 200 литров в минуту не поможет без пластыря, про который справедливо упомянул Vit. Где предел разумной достаточности? У меня на лодке 5 тонн с завода стояла помпа на 20 л/мин плюс ручная диафрагменная. Как-то ходила лодка три десятка лет. Сейчас поставлю вторую в параллель. Общая их производительность будет около 50 л/мин. 5 ведер в минуту считаю вполне приемлемым объемом откачки. Вручную внутри лодки так ведром не помахаешь. Кстати, планирую также предусмотреть возможность аварийного переключения помпы забортной воды двигателя на забор воды из трюма.
 
Главное иметь пластырь и набор для борьбы за живучесть судна!:bs:
Коврики ППУ, клинья, деревянные распорки есть. А что еще по науке для стального нужно? До этого на стеклопластиковых ходил.
 
Понятно, что запас не лишний, только вот от какой течи планируем спасаться? Если хорошо дно о камни продрать, 5 ведер в минуту считаю вполне приемлемым объемом откачки. Вручную внутри лодки так ведром не помахаешь. Кстати, планирую также предусмотреть возможность аварийного переключения помпы забортной воды двигателя на забор воды из трюма.

У нас об камни не продерешь, если только специально не впороться в правый берег. Вот на железку можно. Кореш в позапрошлом году 2 дырки пропорол в Т-3. Лучшая помпа был перепуганный матрос с ведром. Движком откачиваться, тоже вариант. У меня можно без переделки закрыть вентиль кингстона и открыть крышку отстойника.
 
А на корпус мотоневодника какие и сколько помп надо? Поставил 100 литр. в МО, хочу 100 литр. в переднюю каюту. Может быть в МО еще одну 100 литр. Ручную не знаю, ставить, нет?

Вот отличный насос. Сделано в России. Производительность 180л/мин. потребляемая мощность 300Вт.Применяется на плавающей военной технике. Про такой я говорил(что лежит новый, никак не соберусь поставить). Он на 24в. Для катеров с бортовой сетью 24в. Нашей "весовой" категории лучше не придумаешь. Проблема где приобрести: либо если есть выход на военных, либо на рынке заказать человеку, занимающемуся неликвидами. http://prs-2002.ru/page566010 на рынке видел такие насосы в районе 2000р.
 

Вложения

  • 1267189017.jpg
    1267189017.jpg
    13.8 КБ · Просмотры: 928
Последнее редактирование модератором:
Понятно, что запас не лишний, только вот от какой течи планируем спасаться?
Кстати, планирую также предусмотреть возможность аварийного переключения помпы забортной воды двигателя на забор воды из трюма.
От аварии дейдвудного узла, трещины шва в его же области, повреждения места крепления кронштейна гребного вала. Все эти места трудно доступны(на стриже) для заведения пластыря снаружи и для затыкания пробоины изнутри. Об камни самое вероятное - разворотить форпик. Для "Стрижа" это не страшно: я сезон отходил, удивляясь откуда натекает воды в форпик....когда поднял катер, на зиму, нашёл пробоину:D. Другой "Стрижевод" проломил днище в районе киля под салоном. Вода поднялась до уровня сланей, дальше не пошла. Бортовые выгородки(диваны) по обьёму тоже не опасны для затопления. Остаётся МО. Вероятные повреждения корпуса в МО при наезде валовой линией на топляк я описал, проломить корму камнями нереально, исходя из обводов(она поднята).
По поводу переключения помпы забортной воды. Сделал так с самого начала(8 лет назад). Геморроя много, по факту: производительность не велика, воду из МО гнать через холодильники не стоит, поскольку в ней попадается мусор и отработка(отработка при смешивании с водой превращается в густую эмульсию и наверняка забьёт холодильники. Соответственно при откачке подсланевых вод насосом забортной воды, откачиваемую воду нужно пускать помимо холодильников. То есть в этом режиме довольно быстро начнёт закипать дизель, оставшийся без охлаждения. Если интересны технические премудрости как это смонтировано(где и какие краны и тройники), могу сделать фото. Сам собираюсь при случае(когда будет пора менять шланги) всё это демонтировать.
 
От аварии дейдвудного узла, трещины шва в его же области, повреждения места крепления кронштейна гребного вала. Все эти места трудно доступны(на стриже) для заведения пластыря снаружи и для затыкания пробоины изнутри. Об камни самое вероятное - разворотить форпик. Для "Стрижа" это не страшно: я сезон отходил, удивляясь откуда натекает воды в форпик....когда поднял катер, на зиму, нашёл пробоину:D. Другой "Стрижевод" проломил днище в районе киля под салоном. Вода поднялась до уровня сланей, дальше не пошла. Бортовые выгородки(диваны) по обьёму тоже не опасны для затопления. Остаётся МО. Вероятные повреждения корпуса в МО при наезде валовой линией на топляк я описал, проломить корму камнями нереально, исходя из обводов(она поднята).
По поводу переключения помпы забортной воды. Сделал так с самого начала(8 лет назад). Геморроя много, по факту: производительность не велика, воду из МО гнать через холодильники не стоит, поскольку в ней попадается мусор и отработка(отработка при смешивании с водой превращается в густую эмульсию и наверняка забьёт холодильники. Соответственно при откачке подсланевых вод насосом забортной воды, откачиваемую воду нужно пускать помимо холодильников. То есть в этом режиме довольно быстро начнёт закипать дизель, оставшийся без охлаждения. Если интересны технические премудрости как это смонтировано(где и какие краны и тройники), могу сделать фото. Сам собираюсь при случае(когда будет пора менять шланги) всё это демонтировать.

Сколько масла нужно возить в МО что-бы получить густую эмульсию?:А на шланг откачки ставится заборник с решёткой!:ay:Всё давно придумано и работает.
 
Сколько масла нужно возить в МО что-бы получить густую эмульсию?:А на шланг откачки ставится заборник с решёткой!:ay:Всё давно придумано и работает.

Не так уж много..масло плавает на поверхности, но стоит его взболтать, как оно превращается в эмульсию. Образуется затор не сразу. Поскольку масло гуще воды, оно будет задерживаться в холодильниках. Холодильники ВВХ и ВМХ имеют сечение трубок 4мм. что вполне способствует описанному процессу. Разве я говорил что у меня это не работает? Работает 8лет, но мне не нравится КАК(гнать г..но через холодильники, получая смешную производительность) и вроде бы это должно быть понятно из написанного.
p.s. уж если так охото откачивать воду за счёт работы дизеля, то предпочтительнее будет энжектор.
 
Последнее редактирование модератором:
Видимо, самое простое, электропомпы. Тайваньские стоят 1000 - 1500 руб. подходящей производительности. По току 5-10 А.
 
Видимо, самое простое, электропомпы. Тайваньские стоят 1000 - 1500 руб. подходящей производительности. По току 5-10 А.

Просто - да. Надёжность и производительность -на троечку. Они чувствительны к отработке. Не в том смысле что она их портит(растворяет - вовсе нет, не растворяет) а в том смысле что приходится иногда продувать шланг, что бы она начала качать(после продувки качает как ни в чём не бывало).
Всё зависит от того, какой смысл вкладываете в эту систему. Просто откачать воду - годится. Дотянуть до мелководья с неустранимой на плаву течью - другое.
 
Верх